Uansett ditt merke av alternativ eller tilbehørsbudsjett, tror jeg at alle poseentusiaster kan være enige: kostnadene er like freakin ‘høye. Selv om du er forberedt på å betale dem i bytte mot kvalitet, svir det fortsatt litt hver gang, ikke sant? Bli forberedt på at den svir litt mye mer i løpet av en nær fremtid – det koster merker mye mer å skaffe skinn fra italienske garver enn noen gang, ifølge Women’s Wear Daily.
Økningen i kostnadene er å påvirke moderne merkevarer med sensitive kostnadsstrukturer mye mer enn noen, så vel som om du tok noen form for økonomiprogrammer på college, du forstår at det bare er noen få metoder å tilby med denne typen problemer. Merker kan kutte mengden eller høy kvalitet på brukt skinn, øke kostnadene eller kildematerialene fra vekslende steder (i dette tilfellet, hovedsakelig Sør -Amerika.) WWD snakket med fire merker som har brukt disse taktikkene med forskjellige suksessgrader. Hvilket valg velger du for virksomheten du nedlatende?
Men først, la oss analysere problemet litt mye nærmere. Praktisk talt alle veskevirksomheter kjøper råvarene sine fra tredjeparts garverier over hele verden. De fineste lærene kommer vanligvis fra Europa, spesielt Italia så vel som Frankrike, med andre som kommer fra Sør -Amerika så vel som India. Som noe annet, må merkevarer betale en premie for å få materialer fra de aller beste garveriene, som øker bunnlinjene og i bytte kostnadene vi betaler for sluttproduktet.
Året til år er lærkostnadene opp omtrent 40%, i tillegg til at det ikke krever en Harvard MBA for å finne ut at materialkostnader er en av de viktigste utgiftene som virksomheten gjør når du utvikler nytt tilbehør. For å tilby å holde den store økningen, har forskjellige virksomheter benyttet forskjellige strategier. Rebecca Minkoff talsperson Uri Minkoff fortalte WWD at virksomheten har prøvd å kutte ned på mengden unødvendig skinn som ble brukt i posene (tenk hangtags så vel som interiørtrim) samt tatt det ikke -intuitive trinnet med å redusere prisene.
Teorien er at lavere kostnader innebærer en større kundebase i det ekstremt ustabile moderne markedet, noe som vil kompensere for en lavere marginprosent. Minkoff uttaler at virksomheten som et resultat har vokst 60% -75% fordi i fjor høst i tillegg til at jeg ikke har måttet redusere skinnkvaliteten, selv om jeg ikke eier noen form for Rebecca Minkoff-poser personlig, så vel som vil utsette til meningene fra merkets mangeårige kunder på det punktet. I tillegg til at det er noe du må huske på for alle merkene som snakket med WWD for denne historien – jeg tror ikke noen form for posedesigner noen gang vil gå på plata med en stor markedspublikasjon, samt innrømme å droppe den Høy kvalitet på læret hans.
Dooney & Bourke samt Furla har derimot tatt den mye mer direkte metoden – de har økt prisene. I tillegg til til tross for den forbedrede MSRP -ene, har ingen av merkevarene rapportert om en nedgang i salget. Furla tar til og med et enda mer steg opp kostnadsstigen ekstremt snart ved å samarbeide med Saks på en linje med poser som vil handle over 1000 dollar-en aller første for det midtprisede merket. Furla har en tendens til å gjøre solid arbeid innenfor kostnadspunktet, så jeg vil være interessert i å se hva Furla gjør når det er gitt sjansen til å gå ekstremt high-end.
I mellomtiden har Be & D har valgt å gå “Little fra kolonne A, bit fra kolonne B” -ruten: merkevaren har økt kostnadene med omtrent 7% (mindre enn Dooney, men i henhold til Furlas økninger), så vel som nylig er bedøvende i nøyaktig hvordan det bruker skinn. Skaper så vel som den nyskapende regissøren Steve Dumain fortalte WWD at merket fremdeles lager alle sekkene i USA, men i stedet for å bruke de fineste materialene til hele vesken, er kroppen konstruert av læret av høy kvalitet, mens mye mer verdslig Skinn brukes til posens bunn, håndtak så vel som trim. Så lenge de mye mer praktiske delene fremdeles er holdbare, kan jeg se at mange forbrukere kanskje ikke en gang legger merke til om de ikke er så myke som resten av posen.
Kanskje ikke overraskende, ingen av merkene som WWD intervjuet uttalte at de ville se inn for å skaffe skinn fra markeder som (med rette eller feil) er tenkt på “mindre”, så vel som forbrukere har en tendens til å bli hengt opp på konseptet av italiensk skinn, selv om noen søramerikanske land, som Argentina, forstås for lærvarene sine. En situasjon med motens eurosentrisme? Kanskje.
Ville du bli opprørt hvis det foretrukne merket ditt så på det markedet i stedet for Italia for læret? Når det gjelder finansiering, vil du snarere at merkevarer økte kostnadene i tillegg til at materialene og bygger nøyaktig de samme, eller har du det bra med noen få modifikasjoner for å hindre høyere priser? Hvis noe må gi, hva burde det være? Eller, som meg, har du endt opp med å bli litt cynical samt overtalt at kostnadene vil fortsette å stige, uansett den faktiske kostnaden for råvarer?
[Via Women’s Wear daglig]